Il 3 e il 4 novembre 2012 la Cantina Garuti di Sorbara a Modena (www.garutivini.it) ha presentato la produzione di vini con vendemmia 2012 e in anteprima il vino Anteprima.
Sulla scia delle recenti innovazioni di prodotti, nomi ed etichette accattivanti come: Rosa’, Gioia, è giunta l’ora di “Anteprima”; un Lambrusco di Sorbara in purezza secco che, come suggerito dal nome, anticipa la produzione e vanta “ben” due mesi di vinificazione, un bebè, un vino molto giovane volutamente così, il primo vino di ogni annata disponibile solo nei mesi di novembre e dicembre, un novello adatto alla stagione,  già brioso e frizzante per la sua età, metodo Charmat di un bel rosso rubino, con un impatto al naso e al palato molto fruttato e floreale.

Profumato di frutta rossa, viola e rosa, al palato è morbido con una buona acidità.
Si abbina con la cucina emiliana, maccheroni al pettine al ragù, o un umido di costine o spezzatino, ma lo sposalizio ideale resta con le caldarroste.
Un consiglio mettete a galleggiare i marroni arrostiti direttamente nel vino e buon san Martino!
Paride Rabitti Il Lambruscologo

Lambrusco GioiA di nome e di fatto, è infatti con quest’accattivante e indovinato nome che la Cantina Garuti di Sorbara ha battezzato l’ultimo nato, uno spumante extra dry vinificato in purezza, ossia con sola uva di lambrusco di Sorbara, senza ausilio di uva Salamino come permetterebbe il disciplinare.
GioiA è uno spumante di grande qualità, ogni fase, dalla vendemmia al sughero non è lasciata al caso.
Questo lambrusco è il prodotto di tante coccole e premure come la vendemmia notturna.
La vendemmia notturna ricorda un rito pagano ed è molto affascinante, nulla è più utile alla vinificazione delle basse temperature.

Dalla mezzanotte alle quattro del mattino a una temperatura di circa quindici gradi il grappolo è raccolto a mano e deposto in piccole cassette, questo consente all’uva di subire meno stress e mantenere meglio gli aromi e di non iniziare fermentazioni anomale dovute a temperature elevate o al fatto di accalcare troppa uva che col peso inizierebbe a schiacciarsi e a fermentare.
Una produzione limitata di sei mila bottiglie con una raccolta di circa 90 quintali per ettaro contro le 180 consentite dal disciplinare, i cugini d’oltralpe forse definirebbero questo vino col francesismo”Cru” un vocabolo “enologico” dal significato molto complesso di difficile traduzione, indica un insieme qualità di un vigneto, le caratteristiche superiori del terreno e delle uve che vi sono raccolte.               
Si presenta con un bel colore “rosé cerise” limpido una bella spuma rosa tenue e un elegante perlage.
Il profumo è quello tipico del lambrusco di Sorbara ossia: violetta, rosa canina, frutta rossa, fragoline di bosco, marasche.
Un vino secco, franco con buona acidità come ci si aspetta, molto fresco e minerale ma anche morbido, con dodici gradi alcolici e con la frutta rossa che spinge.
Un vino molto estivo che dona gioia alla festa, servito a una temperatura di dieci gradi è ottimo come aperitivo.
Si abbina molto bene al pesce ai crostacei ma anche a frutta come fragole, ciliege e spiedini di frutta.
Si tratta comunque sempre di un lambrusco da considerarsi a tutto pasto, eh e vai di gnocco fritto, salame di San Felice, culatello e prosciutto crudo Modena Dop!

Il Vinitaly per me rappresenta un’occasione per salutare amici produttori di Lambrusco, è come teletrasportarmi in pochi secondi da una cantina all’altra.
Non mancano prodotti degni di suscitare in me grande interesse, eccellenze, novità, stravaganze ma le vere sorprese quest’anno sono state proprio le certezze assodate, a volte date per scontate che ritornano prepotentemente a stupirmi di nuovo come d’incanto. Mi riferisco al Lambrusco di Sorbara Metodo Classico Extra Cuvee Brut Francesco Bellei, un’opera d’arte enologica.
 E’ l’ora di svelare un grande segreto: “ Molti tra i più interessanti Metodi Classici sono prodotti nelle terre del Sorbara ”. Peccato che nessuno riveli questo segreto nelle varie bibbie enogastronomiche: ” tu chiamala se vuoi … disinformazione”.
Bomporto in provincia di Modena, non è la glam Franciacorta o il tradizionale Trento D.O.C. ma il lambrusco non prende lezioni di spumantizzazione da nessuno, tanto meno la Cantina Francesco Bellei, la rifermentazione in bottiglia siamo noi, il metodo classico ci si cuce addosso come un abito da sera di seta color rubino.
La storica Cantina Francesco Bellei è condotta dal 2005 da Sandro Cavicchioli grande enologo e dai suoi fratelli Claudio e Federica.
Il termine Metodo Classico è sinonimo di spumante, ma definirlo Champagne, gli conferirebbe quel tocco di dignità che merita, visto che di spumanti osceni sono pieni i supermercati,  spesso ricordano quelle bottiglie che si vincono al luna Park.
Le grandi Cantine di lambrusco dovrebbero fare a gara per produrre il Metodo Classico migliore. Certo si tratta di un sistema di vinificazione che allunga i tempi, e i lieviti oltre al vino fanno lievitare anche il prezzo della bottiglia, ovviamente non sono i lieviti, ma è il procedimento a essere più costoso e complesso; però l’immagine del lambrusco e del territorio ne guadagnerebbe molto e, cosa non trascurabile, l’utilizzatore finale ne godrebbe non poco.
Il discorso sulla qualità del prodotto che alcune cantine hanno sposato da alcuni decenni e che negli ultimi anni si sta espandendo a macchia di lambrusco, progredirebbe esponenzialmente, solo con la qualità si vince e si convince.

La potenzialità del vino rosso più venduto al mondo sfonderebbe definitivamente il muro della diffidenza, il vino da osteria avrebbe un alterego da cene di gala e da ristoranti stellati.
Il Brut Extra Cuvée, Metodo Classico è un lambrusco di Sorbara in Purezza rifermentato in bottiglia e sottoposto al remuage, ossia quell’operazione con la quale è fatto scendere contro il tappo della bottiglia, il deposito formatosi durante la presa di spuma altresì chiamata “feccia” (e da quando ho scoperto cos’è, non uso più questa parola per definire alcuno, anche se chi mi conosce, sa che non sono avvezzo al turpiloquio).
Le bottiglie sono gradualmente inclinate e poste con il collo all’ingiù, il sedimento si raccoglie tutto sotto il tappo, quando la bottiglia è pronta per il dégorgement o sboccatura, è immersa per circa un paio di centimetri in una sostanza refrigerante a meno venticinque gradi, togliendo il tappo a corona provvisoriamente utilizzato, la pressione espelle la parte congelata contenente la feccia.
La bottiglia è rabboccata con la liqueur d’expédition, ossia la firma dell’enologo, una formula segreta composta da vino e zucchero.
La sboccatura permette al vino di poter ritrovare una grande limpidezza, il colore è rosso rubino chiaro, la spuma è rosa e compatta, il perlage finissimo di estrema raffinatezza.
Sorprendente al naso, spiccano sentori di frutta rossa, fragola, mora, viola, il gusto è fresco minerale morbido prolungato nel tempo, l’acidità commovente.
Gradazione alcolica 12%
Servire a temperatura di dieci gradi circa.
Abbinamento gastronomico dalle ostriche alla mortadella.
E tutto questo accade nella Champagne, pardon, nella campagna della bassa modenese, capitale del Lambrusco nel mondo.

16 Novembre 2011 in questa notte di nebbia, a Modena brilla una stella in più e proprio in via Stella 22, all’Osteria Francescana.
Nel firmamento della Guida Michelin, Massimo Bottura vanta il primato di aver conquistato per primo in Emilia Romagna le prestigiose Tre Stelle.
Grande evento e grandissimo risultato che tutti attendevano tenendo le dita incrociate.
Sondando il terreno tra addetti ai lavori dell’enogastronomia e giornalisti, non appariva un grande ottimismo sul risultato, altri non si volevano sbilanciare per scaramanzia ma quando la notizia ha iniziato a diffondersi, in primis sul web, il coro dei social network e blog è esploso come un inno alla gioia e tra i vari commenti, oltre ai doverosi complimenti e congratulazioni, spiccava un liberatorio: Era ora!!!
Massimo Bottura un amico, un maestro, un genio, un artista, uomo di grande cultura intelligenza e simpatia, tutte queste doti messe al servizio della cucina.
Negli ultimi anni Massimo ci ha abituato e reso partecipi dei suoi grandi risultati premi da ogni parte del mondo e per la prima volta, un profeta comincia a fare breccia in patria e ricevere quella giusta considerazione anche dalla propria città. Modena strana e nebbiosa, Piccola città bastardo posto cantava Francesco Guccini.

Al patron chef Bottura, Modena e il suo territorio, dalla bassa all’Appennino deve moltissimo, per non parlare dei suoi prodotti straordinari che continuamente esalta nei suoi piatti e nei suoi discorsi, dove a ruota libera ispirato dai ricordi della sua infanzia e dal pensiero di un’innovazione vincente, parla con amore di Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, Lambrusco, zampone e cotechino, tortellini, gnocco fritto e chi più ne ha più ne metta.
Dopo questa breve presentazione e dichiarazione d’amore a Massimo, che ritengo sicuramente il nuovo Gualtiero Marchesi, devo ricordare che le Tre Stelle le ha vinte l’Osteria e non l’Oste, per ciò non posso esimermi dal complimentarmi con tutto lo Staff (mai stuff) dell’Osteria Francescana. Ragazzi giovani pieni di entusiasmo e molta pazienza col sottoscritto e un particolarissimo, sentito e aggiungo affettuoso ringraziamento al Sommelier Anfitrione, Giuseppe Palmieri, grande professionista umile e competente più volte sommelier dell’anno, ultimo riconoscimento, dalla Guida Gambero Rosso 2012:  sommelier italiano più attento al mondo della birra.
Tre Stelle Guida Michelin 2012 punto d’arrivo o di partenza?
Paride Rabitti Il Lambruscologo

Foto è di Teresa De Masi

ALF è un nome originale che potrebbe ricordare una di quelle sigle americane, anzi U.S.A., del tipo F.B.I., U.F.O., una sigla che, in effetti, esiste, in America ALF sta per Alien Life Form ossia, forma di vita aliena ma è proprio l’ideatore di ALF, l’artista Fabrizio Loschi a riportarmi con i piedi per terra e a ricordarmi dopo di questo divagare che si tratta di un bicchiere.

Fabrizio racconta una storia ancestrale di quando bambino, presumibilmente negli anni 70, viveva in quel mondo semplice e povero dell’Italia di allora e per rendere l’idea della situazione in cui si trovava, cita L’albero degli zoccoli capolavoro di Ermanno Olmi, film che narra delle famiglie contadine che vivono in cascine in pianura ai primi del 900 sopravvivendo con quello che i campi e gli animali offrivano loro e comprare un paio di scarpe diventa un problema. Chi ha vissuto l’infanzia negli anni 70 come me e Fabrizio, sa che erano tempi in cui il consumismo non era entrato ancora nella mentalità e nei costumi delle famiglie, alcune parole erano pressoché inesistenti come, stress, usa e getta, shopping.

Il vino era imbottigliato in famiglia, seguendo la luna e le bottiglie scheggiate non più utilizzabili il bisnonno di Fabrizio Loschi, con un’infinita pazienza e tecnica le trasformava in vasi da fiori o bicchieri, tagliagole con uno spago imbevuto nell’alcol.

Territorio, storia famigliare e lambrusco, hanno ispirato l’artista modenese nella realizzazione di questo bicchiere di design, dove ogni pezzo è unico e differente, un artigiano che trae forza dalle proprie radici concepisce l’idea e la fa volare.

Partendo da bottiglie di recupero quelle da vino chiamata borgognotta o borgognona, dal corpo cilindrico fino a 1/3 dell’altezza dalla capacità 750 ml. con vetro di buono spessore, dal colore verde-giallo e attraverso cinque passaggi rigorosamente manuali la bottiglia industriale privata della parte conica si trasforma in un manufatto artigianale, idea semplice e allo stesso tempo geniale.

ALF suona come il più internazionale half, ossia mezzo ma in realtà il nome del bisnonno di Fabrizio era Alfonso, e a lui è dedicato questo progetto.

Paride Rabitti Il Lambruscologo

Il Lambrusco di Sorbara Vecchia Modena Premium della Cantina Chiarli, sale sulla vetta del monte Olimpo e riceve il Premio dei Premi, aggiudicandosi, con l’uscita della Guida Vini del Gambero Rosso, il Tre bicchieri massimo punteggio assegnato ai vini eccellenti.
La guida Vini d’Italia è considerata una delle più autorevoli guide del vino, da ventiquattro anni analizza e recensisce oltre 20.000 vini, a ciascuno attribuisce un punteggio espresso in bicchieri, da un minimo uno a un massimo di tre.

Sugli oltre 20.000 vini recensiti, solamente 400 si aggiudicano il punteggio massimo e tra questi spicca il Lambrusco Vecchia Modena Premium, che già fu premiato nel 2010, edizione in cui per la prima volta un Lambrusco raggiungeva simili livelli. Ricordo che ricevetti la notizia quasi in anteprima perché in quei giorni mi trovavo alla Cantina Chiarli di villa Cialdini a Castelvetro per una visita-intervista all’amico Anselmo Chiarli e, quale occasione migliore per brindare con un potpourri di ottimi Lambruschi.
Nel 2011 la Guida premiò con i tre bicchieri il Lambrusco del Fondatore, sempre della Cantina Chiarli, uno dei lambrusco che amo di più in assoluto, un metodo classico molto particolare torbido intriso di sapore ancestrale, un vino che, quando mi trovo all’Osteria Francescana dall’amico Massimo Bottura e Giuseppe Palmieri ordino senza vergogna per chi accanto a me pasteggia a Krug o a Dom Perignon, ma anzi provo un poco di pena per chi come loro sposa maldestramente la cucina Modenese, ma questo è solo un giudizio, di chi (come voi ormai avrà imparato a conoscermi) è leggermente di parte.
Oggi il Premium si riconferma al Top, con uno splendido vetro, una stupenda etichetta, tappo a fungo con gabbietta metallica minimalista e massiccia per trattenere lo stompaglio dallo schiocco cha fa streminare d’intorno la sua forza frizzante e spumeggiante ed il suo profumo di fragola. Riproduzione di una bottiglia del secolo scorso quando nel 1900 in occasione dell’Exposition Universelle di Parigi, ottenne con il suo Lambrusco il premio Mention Honorable.
Il “Premium” è ottenuto dalla selezione della miglior uva dei vigneti di Sozzigalli delle Tenute Chiarli, raccolti a mano deposti in cassetta, solo i grappoli giudicati migliori ed al giusto punto di maturazione. Vinificato in purezza con lunga e lenta fermentazione a temperatura controllata, che consente al vino di mantenere un grandissimo bouquet fruttato, la presa di spuma avviene in cuve close.
La pigiatura, la vinificazione e l’imbottigliamento sono effettuati nella Cantina di Castelvetro.
Colore rosso brillante chiaro, spuma fine ed evanescente con riflessi rosa, profumo di fragola, in bocca è fruttato, fresco, piacevole acidità e mineralità, ottima beva.
Gradazione: 11 % vol.
Servire fresco (10° – 12° C).
Vecchia Modena si sposa molto bene con tutti i piatti tipici della cucina modenese, dai tortellini in brodo ai bolliti misti.
Avete mai provato uno spritz alla Vecchia Modena?
 
Paride Rabitti il Lambruscologo

La”Guida Vini d’Italia”del Gambero Rosso giunta alla ventiquattresima edizione, analizza e recensisce oltre 20.000 vini, a ciascuno attribuisce un punteggio espresso in bicchieri, da un minimo di uno a un massimo di tre.
Nell’edizione 2011, solo 402 vini si sono aggiudicati il massimo riconoscimento dei tre bicchieri.
Per un produttore di vino, vincere questo premio è un po’ come per un attore ricevere il premio Oscar o per uno scienziato il premio Nobel.
Alberto Paltrinieri assieme alla moglie Barbara gestisce la Cantina a livello famigliare, in questi anni si è visto consegnare diversi riconoscimenti e premi per i propri prodotti di grande qualità.
Quello che considerano il premio più importante, sta nel testare quotidianamente la soddisfazione della gente che consuma il loro vino e nel vederla tornare ogni anno in cantina con lo stesso entusiasmo per il loro Lambrusco di Sorbara.
Come un cantante considera un premio, essere apprezzato dal pubblico e vendere molti dischi, ancor più soddisfazione arriva se anche la critica apprezza, non disdegnando un premio importante come vincere il Festival di San Remo.  
Come non complimentarsi con questa piccola grande Cantina, per un premio così importante che paragonata a grandi gruppi vinicoli, viene da pensare alla vittoria di Davide contro Golia.
Leclisse senza apostrofo, è sinonimo di Lambrusco di grande qualità e di Sorbara in purezza.
Il Lambrusco di Sorbara Leclisse è una di quelle bottiglie che si tengono in cantina per le grandi occasioni, anche se volendo, si trova sempre la scusa per aprirne una.

Il termine “purezza” la Cantina Paltrinieri lo usa da più di un decennio, con lungimiranza andando contro corrente, in tempi in cui andavano di moda “lambrusconi” scuri corposi più simili al lambrusco reggiano, con grande percentuale di uva Ancellotta, di bassa acidità, ha cominciato a vinificare Sorbara in purezza, con sola uva di Lambrusco di Sorbara senza aggiungere quella percentuale di Salamino che il disciplinare consente fino a un massimo di 40% e che rende il Sorbara più morbido e corposo, ma allo stesso tempo ne tarpa le ali da tutte quelle caratteristiche di grande qualità, che avvicinano il Sorbara ai più blasonati Champagne, con buona acidità, frizzantezza e bassa percezione tannica.
Le uve selezionate e raccolte a mano nel vigneto denominato “Vigna del Cristo”, una delle più importanti di tutta la zona che produce Lambrusco di Sorbara, sono diraspate e poste a macerare in vasche a bassa temperatura.
Presa di spuma con metodo Martinotti-Charmat a temperatura controllata.
La bottiglia spicca subito per la bellissima etichetta e per il tappo raso legato a spago.
Il vino è di un vivace rosso rubino chiaro, molto brillante.
La spuma nel bicchiere è rosa color fragola, compatta ed evanescente.
Il perlage è fine e persistente.
Profumo: fragolina di bosco, di viola e di rosa.
Il gusto è vivace, secco, fresco, fruttato con chiusa brusca e amarognola.
Le sue caratteristiche di acidità e freschezza rendono questo Lambrusco perfetto con tortellini in brodo di cappone, cotechino o zampone, paste asciutte al ragù e salumi emiliani e gnocco fritto, quindi un ottimo vino invernale ma non da meno durante il periodo estivo con frittura di pesce, anguilla o frittelle di baccalà.
Grado alcolico 11°/12°
Servite in un ampio bicchiere alla temperatura di 12-14 gradi o servito più freddo come aperitivo.
Un vino ben fatto, franco di ottima beva, dissetante e persino sotto i 10 euro.
Paride Rabitti Il Lambruscologo    
  

Ancestrale è una parola “altisonante”, ha un suono un po’ magico, che ci fa fermare a riflettere.
Letteralmente ancestrale significa antico, atavico, primordiale, primitivo, ma se troviamo questa parola scritta su una bottiglia di vino, significa: il modo in cui spumantizzavano i nostri nonni, ossia il metodo classico.
La presa di spuma tradizionale, con rifermentazione in bottiglia, a mio avviso dona al vino maggiore carattere e franchezza.
Un vino torbido che mantiene la sua anima e allo stesso tempo il corpo, dove il “fitto” cioè il sedimento che si deposita sul fondo dovuto alla fermentazione dei lieviti, non è considerato un difetto ma una peculiarità, che conferisce al vino uno spessore tattile, quello che io amo definire: “Il boccone del prete”.
Quando il vino comincia a intorbidirsi maggiormente aumentando la consistenza e il sapore, inizio a percepire che mi sto avvicinando alla fine della bottiglia.
Quando mi trovo in un ristorante dove la bottiglia non è lasciata al tavolo, perché il vino è servito da un cameriere col compito di controllare che il bicchiere non rimanga mai vuoto, e mi è servito il “boccone del prete”, avverto che è giunta l’ora di ordinarne un’altra bottiglia.
Ho scoperto il Pignoletto Ancestrale per caso, anzi per sbaglio. Mi trovavo al ristorante “La Lumira” di Castelfranco Emilia (Modena), patria dei tortellini, forse per un compromesso storico-campanilistico alla continua guerra tra modenesi e bolognesi sulla paternità di questa squisita minestra perché Castelfranco si trova a metà strada sulla via Emilia.
Supportato da antichi testi come La Secchia Rapita, poema eroicomico di Alessandro Tassoni, scritto nei primi del 1600, ambientato nel 1325 durante una battaglia tra modenesi e bolognesi, i quali prima fecero irruzione nel territorio modenese, ma poi furono respinti e inseguiti fino alla loro città dai modenesi che fecero proprio il famoso trofeo di guerra, in altre parole una Secchia di legno presa a un pozzo ove si erano fermati per dissetarsi.
La leggenda ancestrale narra dell’oste di Castelfranco che, spiando una cliente della locanda dal buco della serratura, né volle riprodurre l’ombelico creando così la forma del tortellino.
Una spiegazione più logica e meno leggendaria vuole che, i cuochi di corte della famiglia estense, per non gettare via gli avanzi dei banchetti, sempre a base di carne e selvaggina, la riutilizzassero per il ripieno di questa minestra.
Oggi la ricetta è stata depositata alla camera di commercio, anche se, ogni famiglia né possiede una con le proprie piccole o grandi differenze.
Per l’appunto, mi trovavo alla locanda di Castelfranco, non quella dell’oste guardone, almeno credo, e ordinai per antipasto: guanciale croccante all’Aceto Balsamico tradizionale di Modena Extra Vecchio, naturalmente tortellini tradizionali di Castelfranco col ripieno di lombo di maiale, mortadella, prosciutto crudo, Parmigiano Reggiano, noce moscata, tutto crudo, fatto poi cuocere all’interno della pasta nel grasso brodo di cappone, che gli dona un sapore inconfondibile, ed a seguire coniglio con polenta fritta, e  semifreddo all’amaretto di Modena per dolce.
Dopo aver letto alla carta dei vini, ordinai “stranamente” un Lambrusco e precisamente Lambrusco di Sorbara Francesco Bellei Ancestrale.
Arrivò il cameriere, aprì la bottiglia, annusò il tappo e versò un goccio nel bicchiere per farmi assaporare se il vino fosse di mio gradimento, qui venne il bello, il lambrusco era bianco, dopo aver guardato meglio l’etichetta, mi accorsi che non era nemmeno lambrusco.
Mi era stato servito per errore il Pignoletto Ancestrale di Francesco Bellei al posto del lambrusco di Sorbara Ancestrale di Francesco Bellei da me ordinato. Per qualche istante rimasi seccato del disguido, il cameriere riconoscendo l’errore si predispose subito a rimediare, ma la mia curiosità era tale, che accettai ben volentieri lo scambio di Ancestrale.
In effetti, era da qualche tempo che volevo assaggiare quel pignoletto e così colsi la palla al balzo, mai errore fu più propizio per il mio palato, senza naturalmente togliere nulla al lambrusco ma solo alla mia curiosità.
Ad essere sincero sono poche le bottiglie che mi lasciano impressionato, quest’anno si possono contare sulle dita di una mano, e il pignoletto ancestrale è stato il terzo vino a colpirmi così e resta ad oggi la penultima bottiglia.
Il Pignoletto è tra i vini bianchi più amati dagli Emiliani, l’alternativa per eccellenza al “Vino Nostrum” Lambrusco, anch’esso frizzante e secco.
Il Pignoletto Ancestrale ha un bel colore giallo paglierino chiaro, con un finissimo perlage, un intrigante effluvio di profumi di erbe di campo e di fieno con un accenno di mandorla. Al palato è molto franco, secco, pulito, lascia in bocca una piacevolissima sensazione di mineralità.

Non è un pignoletto molto facile da capire, ma una volta che si è imparato a conoscerlo, è molto piacevole e gratificante, una straordinaria piacevolezza di beva.
L’accostamento gastronomico che si è inavvertitamente creato è stato molto gradevole, sarebbe anche ottimo con pesce e crostacei grazie all’eccellente mineralità, ma anche col gnocco fritto o uova e tartufo.
La Cantina Francesco Bellei, fu fondata nel 1920 e condotta sino alla terza generazione da Cristian Bellei, dal 14 aprile 2005 fu acquistata dalla Cantina Cavicchioli e tuttora i fratelli Cavicchioli producono vini di altissima qualità.

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